Le Coude à Coude

Eine diskrete, um nicht zu sagen geheime Adresse. In Aix-en-Provence hat sich Coude à Coude im Herzen der Stadt niedergelassen, aber in Marseille ist es der Chemin de Mazargues, unweit von Le Corbusier, auf den Coude à Coude sein Auge geworfen hat. Ein Parkplatz, Schuppen, ein Sportclub und ein Eingang, der von zwei Olivenbäumen eingerahmt wird. Hinter dem Tor befindet sich eine schöne Terrasse mit Brunnen im Stil eines Dorfplatzes und eine warme Atmosphäre, die ein Lächeln auf die Lippen zaubert. "Wir sind ein Restaurant und eine Weinbar, die gepflegte Gerichte anbietet, die man teilen kann oder auch nicht", lächelt Patrice, der die Gäste durch die Räumlichkeiten führt. Im Obergeschoss gibt es eine Bar für Spirituosen und Weine, einen Raucherraum und die Lust, hier in diesem riesigen Loft zu leben, das den Stil von Peaky Blinders mit dem der Industrievororte mischt.




Auf der Terrasse wird Gitarre gespielt, die ganze Nachbarschaft ist da und jeder genießt seinen Moment. In der Küche wirkt der Chefkoch Valentin Bezin (ehemals Sepia) wie ein Orchesterchef. Er ist überall, schaut nach dem Passepartout, achtet auf das Garen und gibt wie ein Profi den Takt beim Servieren vor. Ein Können, das sich während des gesamten Essens beweisen wird.




Die Speisekarte ist gut durchdacht und macht einen kleinen Schritt zur Seite, um die Gewohnheiten zu überraschen; das gilt für die Accras von Wittling und Tintenfisch, das Crudo von Serriole mit Melonen-Punzu-Sauce und Tagetes, den gebratenen Markknochen mit jungfräulicher Sauce, sautierten Bohnen und Messern. Manchmal braucht es nicht viel, um zu verführen: Salbeibutter in den mit Parmesan überbackenen Muscheln, ein paar Shiitake-Pilze für das Ei-Parfait-Kartoffelpüree. Uns gefällt die Idee eines mit Chili aufgeschlagenen Tarama und knusprigem Buchweizenauflauf. Der ausgezeichnete gegrillte Oktopus ist durch und durch fleischig, knusprig wie auf der Plancha angebraten und badet in einem Fleischsaft. Ein geschmorter Römersalat mit einem Twist aus Sauerkirschen bringt Schwung auf den Teller. Die zarte Tagliata vom Camargue-Stier spielt die Säurekarte einer Chimichurri-Sauce, die durch ein Zitronengelee mit weißen Schalen und einigen gelben und roten Mini-Paprikaschoten getwistet wird. Unfehlbar.




Die korsischen Weine sind Patrices ganzer Stolz. Er beugt seinen Oberkörper, wenn er die äußerst seltene Cuvée Granit (weiß) vom Weingut Vacceli (berauschender Sciaccarellu, ein saftiger und säuerlicher Weißwein mit leichten Holznoten) oder den unauffindbaren Chioso Nostro (ebenfalls von Vacceli) erwähnt, der sich hervorragend als Aperitif eignet (dem Vermentino sei Dank). In diesem Winter werden wir wieder einen Figatellu probieren, aber aus Nordkorsika, den ich weniger fett finde als den aus dem Süden", erklärt Patrick weiter. Die schwimmende Insel wird perfekt sein, das kubische Weiß schwimmt auf einer dicken englischen Creme wie eine süchtig machende Sauce, die mit Karamell überzogen ist.



Sollte man also im Coude à Coude essen gehen? Ja, natürlich, zunächst einmal wegen der Küche, die sich an die Rezepte hält, aber den Stil und die Persönlichkeit von Valentin Bezin durchzusetzen weiß. Ja, wegen der Terrasse, des Kellers, der Theken und der freundschaftlichen Atmosphäre, die weit, weit entfernt ist von der Besserwisserei, die bei manchen Nachbarn im Viertel herrscht. Ja, ganz einfach, weil wir uns niemals eine so schöne Umwandlung der ehemaligen Reggio-Ölfabriken hätten vorstellen können... Uns hat es dort gefallen und wir haben versprochen, bald wiederzukommen.